雅舍談吃讀后感(精選10篇)。

以下為我們為您分享的雅舍談吃讀后感。書是這一代對下一代精神上的遺訓，讀作者寫的作品之后我們會有許多想法。那么我們有可能就會想把這些用文字記錄下來。相信能對大家有所幫助！

雅舍談吃讀后感【篇1】

所謂雅舍在重慶的北碚，據作者蕭宜在《與趙清閣談文史往事》一文中說，趙清閣女士回憶當年她住北碚與雅舍比鄰。1940年梁實秋同吳景超，龔業雅夫婦在重慶郊區由青木關通向北碚市區一條公路北側的土坡上購置一處平頂灰房，(今北碚梨園村47--51號為雅舍舊址)。當年因為這里沒有門牌，通郵不便，梁實秋便以龔業雅之名命名其為‘雅舍’。并做了一塊木牌插在路邊。梁實秋先生在他的《雅舍小品》序中說他的雅舍是竹篾抹泥做墻，沿山坡高低建的棚屋，里外兩間由高向低，發揮想象吧，好似現在的躍層。梁實秋在此雅舍住了七年(1939--1946)，恰是抗日戰爭最艱苦的年代，他在此完成了《雅舍小品》。梁實秋說：并非某些人之所誤以為是自命風雅。其實如果我沒看他的書，也是這樣認為的。

《雅舍談吃》里，篇篇美文，懷古，論今，憶舊。所憶小吃大餐，美輪美奐。大多出自老北京，來自故土，拳拳愛國心，窺一斑而見全貌。讀這本書，我最大的收獲是，按照老先生文字的描述，能做出一道菜品來，很是快活。比如《醋溜魚》一篇，我按照老先生的指教總結出做法，記在卡片上：西湖醋魚，選青魚或草魚，長不過尺，半斤大小。1先用開水煮，熟即起鍋。2調汁，醋醬油少許，姜末少許。3汁中勾芡，澆魚上。4注意：調汁要清淡，色淺，透明，不加糖，不用油。另外醬黃瓜炒雞丁，雪里蕻炒筍，水晶蝦餅……都可如法炮制，豈不快哉!《雅舍談吃》是最形象的菜譜，不僅色香味俱全，而且情境與味道交融，仿佛看見老北京舊街巷老朋友觥籌交錯。其間早已物是人非了。

《韭菜簍》里，寫到一群石匠中午吃韭菜餡兒半尺大的包子，掀開籠屜一陣微風吹來韭菜味兒那個香，狼吞虎咽，吃得淋漓盡致，半尺大的包子啊!《吃相》一篇，寫到車夫吃大餅卷肉，左一口，右一口，中間一口，一張餅即刻下肚，又一張還是如此吃法，風卷殘云一般。吃飯的人這勁頭這魄力，看書的我如身臨其境，于我現在這吃勁兒還有嗎?記得約三十多年前，我家老院子還沒被拆掉，我的侄甥男女還小，暑假時候都齊聚小院里，媽媽命令我燒茄子，需四個大茄子，還要幾個土豆炒辣子，還要西紅柿做一鍋湯米飯要蒸一大盆，一頓飯都能吃光。盛上一大碗飯，舀幾勺燒茄子，撒上芫荽再來瓣蒜，痛痛快快的吃一通，那種令人振奮的吃勁，早已風光不再了。看著后輩們圍著桌子狼吞虎咽，心中倍感欣慰，那就是老人活著的希望所在。現在燒茄子只需一個小的，還吃不完。不僅是因為我老了，現在的年輕人還用大碗盛飯嗎?現在的人們到了飯時，端起碗絕不像《韭菜簍》里的老石匠，《吃相》里的車夫，那樣饑餓難耐，對食物充滿了期待和敬畏。那時候的小孩子，淘氣大發了，媽媽就會說：再鬧不給你飯吃。馬上就老實極了，最怕不給飯吃。現在不給飯吃正好，我還減肥吶。飯口上端起碗來，肚里沒饑餓感，連吃飯都懶懶的。一個家族一個民族頹了衰了，難道是從吃相上開始的嗎!

雅舍談吃讀后感【篇2】

梁先生的《雅舍談吃》用清新流暢的文字不但把一道道算不上大菜的食物描繪得異常誘人，更深刻體現了中國歷史悠久的飲食文化。

中國人可以說是世界上最善吃的民族。普通人家，客人一到，主人即匆忙準備大餐。飯后還要苦留：“吃點點心去”，“吃了夜飯在走”。

遇到婚喪，慶吊多是虛文，果腹倒是實在。排場大的吃五七日，排場小的吃兩三天。早飯、午飯、夜飯、夜點，吃了一頓又一頓，吃得不亦樂乎。真是酒可為池，肉可成林。這現象不管事在富裕的城市，還是在貧窮的山村，家家戶戶幾乎如此。由此可見飲食在中國的重要性。

過年了，要輪流請吃，送食物，拜來拜去，講吃局。端午要吃，中秋要吃，生日要吃，朋友相會要吃，想別要吃。只要取得出名詞就非吃不可。

中國家庭中自古往往是女子掌勺，所以飲食占著她們教育的主要部分。“食不厭精，膾不厭細。”餃子煮得味道不好，賢人就可以逐妻。家里的老婆如果能弄出好菜就可以驕人。已知古來許多名士費勁苦心，別出心裁考察出好幾部特別的食譜。

不但活著要吃，死了仍要吃。他民族的鬼只要花香就可以滿足了，而中國的鬼仍依舊非吃不可。就是死后的飯碗也和活著時同樣重要，或者還更重要。不但人要吃，鬼要吃，神也要吃，甚至連沒有嘴巴的山川也要吃。

至于吃的方法更是五花八門，烤、燉、蒸、鹵、炸、燴、醉、炙、熘、炒、拌，真是一言難盡。無論是多好或多次的原料，用巧妙的手法這么一做，那美味可是“連升三級”。怪不得古來有許多做菜的名廚，其名字都和宰相一樣顯赫地留在青史上。

人不能不吃，但吃字的意義如此復雜，吃的要求如此嚴格，吃的方法如此麻煩，吃的范圍如此廣泛，求之于世恐怕只有中國如此了。

中國永遠有一件事可以在世界上自豪的，這并不是歷史之悠久，土地之廣大，人口之眾多，軍隊之善戰，而是善吃一事。中國的菜肴早已征服世界了！

雅舍談吃讀后感【篇3】

猶記初讀梁實秋老先生的文章是在教科書里，雅舍談吃讀后感。課外閱讀里一小節。講迎新年團圓的吃食，一大屜一大屜的紅米、雜燴，滿漲的，是人們映著火光紅潤的臉。記得大鍋的燉肉燉雞，亂舞的粉絲，鋪著油布的木板桌。是北國冷冽的風，揚起的塵沙直刮面角。

去年看了一次北京，是在盛夏滿耳蟬鳴時去的，帶著雅舍這本書，走倦了看看讀讀，有日，趕了地鐵去故宮，累極渴極了也不消停，吃一大片一大片的鹽味蘇打餅，牛嚼牡丹一樣盡數咽了，也還渾身無力。看到一家小店，布置陳設已舊了，但一塵不染。老板娘一團和氣，裝了一碗酸梅湯給我，清香清香的，片了幾塊檸檬，甚是好吃。我便倚在門口，學著梁老先生的樣兒，半瞇眼，一手端碗，一手支頭，一小口一小口灌飲，那烈日灼陽照在身上，竟是十分愜意!我飲過好多酸梅湯，甘苦皆有，有十幾錢一瓶的，也有三錢一杯的，大酒館里，街邊小巷角的，皆比不上故宮的酸梅湯，陽光雨露沉積起來的，冰甜沁口。

回到正題，《雅舍談吃》書寫舊年北平的各色吃食，皆有特色，染了北國的鄉鎮風情，使人回味無窮。書中寫了好幾個制美食的好地，如東興樓、致美齋、玉華臺等，最愛的還是那道燒鴨子，也就是人們常說的北京烤鴨，片得飛薄，有溫溫熱熱的面皮，一大卷蔥絲黃瓜之類的，一碗烏黑的醬，鴨子帶油，油皮肉，拈兩片放到面皮上，夾了蔥一大捆，包上，沾汁吃，尤其美味。那些舊年的吃坊或是在歷史中湮滅，或已舊貌換了新顏，縱使街巷是對的，也尋不到了。我是吃過全聚德，對此也是感同身受。

梁實秋的文筆，是像水一樣清淡的，每一道豐肥或爽口的菜食，皆在他的回憶里徐徐地闡述出來，我更喜歡的，是他將故鄉的思念情懷一同融進去了，讀著倍感親切，也朗朗上口。

我有些想回舊年的北京望望了。

雅舍談吃讀后感【篇4】

真是孤陋寡聞，剛剛知道梁實秋是北京人!太興奮了。魯迅是浙江人，木心是浙江人，豐子愷是浙江人，林語堂是福建人，張愛玲是上海人，傅雷是上海人。我中意的文人學者都是南方人，因此作為響響當當皇城根兒長起來的孩子對此頗為不忿兒，好容易有個北方的，定睛一看：賈平凹。。。沒錯，我承認，我不喜西北作家的作品。滿眼都是高粱地，沙漠荒丘，光禿禿的山上一棵樹都沒有，絕對的沙塵暴發源地，總是有缺水的感覺。別跟我說什么豪邁，蒼涼，大漠孤煙直。。。我不買賬，這些能讓我聯想到的只有三個月不洗澡。老舍雖然是北京的，作品也是滿堂叫好，可惜總透著一股濃濃的京油子勁道兒，頗為沾地氣，但是不洋氣，沒準這也是為啥諾獎沒有給他的原因，太本土化，不大氣，不洋氣。

梁實秋，我喜歡。他的小品文章細膩，見微知著。寫一道菜，從菜市場買菜開始寫起，不怕麻煩地寫烹飪的過程，事無巨細，其中還摻雜許多文言，用典，詩詞，外文。一塊豆腐，一根香菜，一盤炒大白菜，他竟然寫出幾千字來。從做菜中偶爾還漏出幾條很深刻的人生感悟，懷念一下舊友，慨嘆一下歲月，嘲笑一下政局，炫耀一下廚藝。君子遠庖廚，梁先生卻不吝挽著袖子，在廚房里揮汗如雨，并以此為榮。做好了，全家歡喜，做砸了，他勇于承擔責任，甚至有時會覺得對不起食材。真正的大家，都是真性情，菜譜一樣的書被他整得詼諧有趣，同時又菜香撲鼻。讓人垂涎的不僅是菜，還有他的文字。萬一書賣不出去，還有一個絕技，至少保證衣食無憂。不會像錢鐘書似的，除了做學問，生活完全不能自理(不過錢先生是樂在其中).梁先生遍嘗美食，不管是山珍海味，還是街井小吃，或是外國洋餐，他都吃出學問，吃出門道兒，是個懂行的。書中所提的北京名樓如今已面目全非，梁先生寫書的時候就感慨菜是一樣的菜，味道照他小時候差出幾條街去，那么我們現在再去豈不是差出幾個國了!看書的時候，我總嘆息自己該早生個幾代，以滿足口腹之欲。我是真小人，從來無大志。可是，有大志又能如何呢?做得到梁先生這樣下得廚房，進得書房嗎?

雅舍，不僅“舍”雅，菜“雅”，人更是純純的”北京雅爺們兒“!

雅舍談吃讀后感【篇5】

在朋友們的認知里，我是一個不折不扣的吃貨。對于這個評價深表同意，但也不僅僅滿足如此。因為我有更加遠大的目標，我要做一個有文化的吃貨，于是我買了這本《雅舍談吃》。

看這本書的壓力太大，因為哪怕剛剛吃飽，也能在梁實秋的描述下進行無限的美食想象，勾起肚子里的饞蟲，讓你痛苦萬分而又得不到解脫。梁實秋先生在描述“饞”的時候，每一句都說了如此的到位。

人之犯饞，是在飽暖之余，眼看著，回想起或是談論到某一美味，喉頭像是有饞蟲搔抓作癢，只好干咽唾沫。一旦得遂所愿，恣情享受，渾身通泰。

梁實秋先生在看待顧客和服務人員的關系上是：跑堂待客要殷勤，客也要用相當的風度。在放生與捕撈的關系上是：信有因果之說，遂作放生之論。但是美味所在，放者自放，吃者自吃。在吃相的問題上：人生貴適意，在環境許可的時候是不妨稍為放肆一點的。吃飯而能充分享受，沒有什么太多禮法的約束，細嚼慢咽，或風卷殘云，均無不可，吃的時候怡然自得，吃完之后抹抹嘴鼓腹而游，都是自食其力的人，心里坦蕩蕩的，餓來吃飯，取其充腹，管什么吃相。關于人性中的野蠻、婚姻關系，梁實秋先生都有見解，值得一看。

梁實秋先生也給我們提出了很多問題。例如要喝湯為什么一定要灌在包子里然后再喝?豆皮和蓑衣丸子都是糯米做的，為什么湖北那么喜歡糯米?用手抓黏糊糊的咖喱飯是怎么做到的?也有很多忍俊不禁的事，例如在抗戰時期，把蝦仁鍋巴湯叫做“轟炸東京”等等。講述了北平的諸多餐館，不知道厚德福、致美樓、東來順等等有沒有保留至今，即使保留下來，也不是當初的味道吧。

用16個字形容這本書就是：閑情逸致、旁征博引、中西逢源、處處鄉愁。不僅懂吃、更有吃的人生態度。喜歡的朋友不要錯過。

雅舍談吃讀后感【篇6】

梁先生筆下的老北京食味。

在北京長大卻又從未聽說的老館子，父母親大抵沒嘗過，或者經不起時間長河的周折，未同我講起。小學前記憶停留在百貨大樓二層西飲區，一杯雪碧配一個面包就是我兒時特別喜歡的味道。面包像極了椰蓉卻又不是，每次都是奶奶排隊去買的，那時候我還小，長大了問她，她只記得我吃的酣暢，從未記得餐牌上的面包的名字，如此她也從來沒有買錯過。

梁先生后來到山東、福建、臺灣、美國再追憶起的是味蕾也是回憶。有時候離開一處地方，硬要吃到同一種實物，一味要求是同一種味道也是牽強。這本書并不長，最近在看《暗黑》，很想打開時間任意門，很想穿越回同治年間，領略方略里的那一方北京，看看民國的北平，去致美齋坐一坐，周末去信遠齋喝一杯酸梅湯，坐在門前的石崖子上，時節一到，再去老北京正陽門的養蟹池，午后再去東安市場的中興茶樓。再好吃的美食掌門人不在了，后輩無法堅守，指定會沒落，對于有些招牌，對于那個時代，留下文章，剩追憶，往事已成追憶。

時間果然不論平行還是不可成為周期般逆轉，大抵世人可經歷的都是這一秒以后…

雅舍談吃讀后感【篇7】

近幾年來，干飯人一詞逐漸在人們的生活中頻繁出現，對食物的精致追求體現出人民生活水平和質量的提高，吃播也成為短視頻播放的熱點。我也頗對美食感興趣，最近剛好讀了一本叫做《雅舍談吃》的書，看完這本書，我對美食的認知又上了一個新的高度。

作者梁秋實言：人最饞的時候是在想吃一樣東西而又不可得的那一段期間。這是不是就是在家吃著粗茶淡飯，而又津津有味看吃播的你呢?梁秋實是地地道道的北京人，在這本書的第一章就寫了故鄉北京的美食，主食點心面面俱到，讀時就讓我垂涎三尺。在介紹每一種美食中，作者會將這道美食的來歷，及歷史淵源做簡略概括，比如第一章里，作者開篇寫的是烤羊肉，從以前的北京烤羊肉開始說起，多用北平二字，作者細膩地將烤羊肉的過程寫出，書外的我，似乎都聞到了香味。眾多老北京小吃和美食，真是讓我無比向往北京，有機會一定要親自嘗試。

饞，則著重在食物的質，最需要滿足的是品味。第二三章作者筆下的美食來自四方各地，這也足以看出梁秋實游歷過很多地方，不能說吃遍，也可以說是吃過大半個中國的美食了。這些美食被作者寫的垂涎欲滴，春夏秋冬及24節氣美食均有涉及。在這比往年更加炎熱的夏季，當我讀到酸梅湯這篇時，跟隨作者的語言，仿佛也如喝了酸梅湯一樣涼爽起來，作者是這么描述酸梅湯的：因為桶大、罐小、冰多，喝起來涼沁脾胃。它的酸梅湯的成功秘訣，是冰糖多、梅汁稠、水少，所以味濃而釅。上口冰涼，甜酸適度，含在嘴里如品純醪，舍不得下咽。很少人能站在那里喝那一小碗而不再喝一碗的。抗戰勝利還鄉，我帶孩子們到信遠齋，我準許他們能喝多少碗都可以。他們連盡七碗方始罷休。我每次去喝，不是為解渴，是為解饞。我不知道為什么沒有人動腦筋把信遠齋的酸梅湯制為罐頭行銷各地，而一任可口可樂到處猖狂。語言清新自然又夾雜著幽默詼諧的語氣，誰能看了不舒暢呢?正好我看書的這幾天恰逢下雨，伴著雨聲，嗅到窗外大自然的味道，看這本書，實在讓我感到舒適和愜意啊。

這本書名為《雅舍談吃》，表面是在談吃，其實是在通過吃來懷念人和事物，品味百味人生。飲食是中國人的人生哲學，食物中的人間真情，作者用吃含蓄的詮釋出深刻的內涵。當然，我認為這本書也可以給我們制作美食提供詳細的指導，或者以后去旅游也能帶本美食書，一一打卡。作為一名吃貨，《雅舍談吃》是我讀的眾多書里的一本特色，現在想來還是令我著迷。

正如作者語:生命有限，吃一頓就少一頓，每一餐都不能辜負。我也十分贊同。

雅舍談吃讀后感【篇8】

認真品味一部名著后，大家一定都收獲不少，現在就讓我們寫一篇走心的讀后感吧。那么我們該怎么去寫讀后感呢？以下是小編為大家整理的讀《雅舍談吃》有感，歡迎大家分享。

俗話說，民以食為天。古往今來，又有多少人能抗拒美食的誘惑，歷代的文人墨客拜倒在美食的裙擺下，更是多的數不勝數。梁實秋先生大概就是其中最有代表性的人物了。他雖不是像美食家對于美食如數家珍，但他多的是一份文人對于生活的感悟。

我是那種“唯美食和信仰不可辜負”的那一類人。我喜歡美食，喜歡親手制作美食和回味的過程。讀了梁實秋先生的`《雅舍談吃》，我仿佛找到了知己，找到了一個和我有著相同觀念的朋友。

書中提到了一個觀點，君子不一定要遠庖廚。這個觀點和我是相同的。因為烹飪不只是以填飽肚子為目的的一種浪費時間的方式，而是非常讓人享受的一種過程。從小我就非常羨慕那些餐廳里的大廚，羨慕他們可以做出那么多好吃的。烹飪的技巧可以傳授，但真正獨得之秘也不是盡人而能的。當廚子從學徒做起，從剝蔥剝蒜起以至于掌勺，在廚房里耳濡目染若干年，若不是因為熱愛和一份傳承，如同戲劇的名角，一旦凋謝，其作品便成《廣陵散》矣。

書中不僅有平常人家餐桌上的家常菜式，也有茶樓酒肆的招牌美味，更多的是記憶中家鄉里走街串巷的小販叫賣的小吃。每一道菜肴都經過細致的描述，描述味道，也是在臨摹記憶。每道菜品都大不相同，相同的是滲透在字里行間對鄉味的懷念。

讀著“芙蓉雞片”，我就會被飯館跑堂的剝蒜、剝蔥、剝蝦仁的麻溜勁給吸引住，讀到說山東腔的堂倌說：“二爺！甭起蝦夷兒了，蝦夷兒不香”，堂倌與食客的畫面感給吸引住。然后開始挽起袖子也想試試炸得片片薄脆的芙蓉雞片。一口下去，是不是也會吃得滿面油光，酣暢淋漓。

讀著“核桃酪”，你我就會被作者那一副翹首以盼的樣子和心中的期盼之意所吸引，讀到母親在張羅著做核桃酪時，你我就會被母親眼花繚亂的動作所吸引。然后拿起勺子也想試試才出了鍋的，熱騰騰的核桃酪，是不是也會吃得興高采烈呢？

《雅舍談吃》更多的是對日常美食的惦念。有些過處盡管不精細，難得的是一位老人對故土的濃濃情意。寫的是味道，品的是人生。不停地追憶，不停地烘焙，帶著記憶和鄉愁的香，是吃的精華。

北京的尋常巷陌，前塵往事，混在食物的馨香和茶酒的清冽中猶有風味。他也曾自嘲一生未能忘情于詩酒，文字飄逸灑脫豈不是詩性使然？

是啊，正如所言，初心不改，便能在塵世煙火中找到屬于自己的閑適人生。

雅舍談吃讀后感【篇9】

作為一個喜歡研究美食，發現美味的人，流連于一方書架中，瞥見一本談吃的書，便忍不住伸出手拿下來一探究竟。翻開后，便一發不可收拾地停不下來了。目錄里，西施舌、火腿、醋溜魚各色菜式，最后竟然連味精、麥當勞諸類也不避諱地寫，讓人不禁感慨真是實實在在的可愛。

梁先生作為現代中國文學巨匠之林的一位著名學者，學貫中西，見多識廣，于筆尖書寫他游歷四方所見所聞的美食珍饈，將自己的學識融入到一道道美味佳肴的描繪中，讀起來每一行文字都似乎帶了噴香的氣息，令人食指大動。

他筆下描繪的菜品，各色各樣，沒有貧賤之分，只要味道可人，便能成為他的筆下墨，得以在紙上留下一行名姓。他寫過粥，小時候生病時就只能吃稀飯，也寫過以前的慈善粥廠，施舍給饑寒交迫的人一種寒冬里的慰藉，甜漿粥、菜粥、以及舊俗中雍和宮的臘八粥，左鄰右舍之間相互送粥的情誼。他亦是寫過讓他幼時魂牽夢縈的炸丸子，是幼年時在母親膝下與弟妹一起吃小炸丸子的樂趣，不到十個丸子，他七十年來也未曾忘記。

除卻這些充滿著故土回憶的閑來之筆，他也記述了許多坊間關于美食的故事。北平吃螃蟹的唯一好去處是前門外肉市的正陽樓，于并不產蟹的北平能獨占鰲頭，是因為出了大價錢給蟹販，能夠在車站就開包選貨，取最上等的味道。講到天津的包子，便提過這樣一個故事：“相傳的一個笑話：兩個不相識的人據一張桌子吃包子，其中一位一口咬下去，包子里的一股湯汁直飆過去，把對面客人噴了個滿臉花。肇事的這一位并未察覺，低頭猛吃。對面那一位很沉得住氣，不動聲色。堂倌在一旁看不下去，趕快擰了個熱手巾把送了過去，客徐曰：‘不忙，他還有兩個包子沒吃完哩。’”三言兩語間，將湯汁鮮美的天津包子寫的活靈活現，讓人食指大動。實話說，這樣的書，我是不建議晚上拿來當作睡前讀物的，繽紛的味覺視覺嗅覺多感官的刺激，是一場文字的盛宴，看完之后，多半會感覺饑腸轆轆，不自覺的想著這些美食，七上八下地難以入眠。

生活在北平多年，梁先生有著北平老道的“饞”，深諳北平的街頭巷尾五花八門的隱藏菜單。北平城里的零食小販走街串巷的腳印里，一聲聲熟悉的吆喝，“豆汁兒”“灌腸”“面筋”“老豆腐”“燒羊肉”……哪怕已經是像許多年前的零星回憶，也是讓他時時惦念。如他所說，“人最饞的時候是在想吃一樣東西而又不可得的那一段期間。”在他筆下的這些零食，或因戰火消亡，或因技法失傳，許多已經不再見于世間，于他言，“北平是在向新穎而庸俗的方面變”，不免令人長嘆唏噓。那樣的北平，或許只能在記憶中了。

時代變化，雖然我們現在的物質條件已經遠遠超越了當時那個物質不發達的時代，尋常人家也可以享受到各色瓜果蔬菜、肉蛋禽奶，但是屬于過去那種風味已經不復存在。大批量的生產，超越了土地產出的體量；大棚種植，忤逆了正常季節的變化。似乎一切，都能順從人類的心意，去無止盡地滿足口腹之欲。在談及友人送來的熊掌時，梁先生也曾寫道：“上天雖然待人不薄，口腹之欲究竟有個限度，天下之口有同嗜，真正的美食不過是一般色香味的享受，不必邪魔外道的去搜求珍異。”真正的美味不是在于食材的華美，而是烹飪的技巧和烹飪的心意。超越自然或是帶了血腥暴力的口腹之欲，對于人來說，未必有福氣消受這一番山珍海味。不如吃著家常的味道，品味小街巷里塵世的幸福。

《雅舍談吃》，文字雅致，帶著幾分文人的戲謔和多情，談論盤中佳肴，多了幾分漂泊多年老饕的自信與思念。讀過這樣一本書，方有些領悟梁先生在晚年說過一生中有四個遺憾：一，有太多的書沒有讀；二，與許多鴻儒沒有深交，轉眼那些人已成為古人；三，虧欠那些幫助過他的人的情誼；四，陸放翁但悲不見九州同，死前也有同感。這些酸甜苦辣咸的菜肴里，不僅是一篇文壇老人的閑坐隨筆，更是一份遠離故土的游子情深。

雅舍談吃讀后感【篇10】

央視播出了《舌尖上的中國》，每集看完都覺得感動莫名，意猶未盡時就到書房翻出梁實秋先生的《雅舍談吃》，溫故知新的同時不斷的借由先生美妙的文字來尋找慰藉。

我很喜歡梁實秋先生的作品，他的作品平和溫文，優雅風趣。梁先生一生筆耕不輟，著述豐富，共留下了兩千多萬字的文字創作，用生命壘起的是一座了不起的文化豐碑，他譯成一百多萬字的莎士比亞全部劇作和三卷詩歌。著成一百萬字的《英國文學史》，選譯了一百二十萬字的《英國文學選》。譯出一百二十四冊《世界名人傳》。編成三十多種英漢字典和數十種英語教材。其中散文集《雅舍小品》、《雅舍談吃》等尤其今人稱道。梁先生的散文篇篇各呈異彩，令人愛不釋手。在《雅舍談吃》中，梁先生不單寫他嘗遍的各種珍饈美味，還能在街頭小吃上大做文章，于平凡中寫生活樂趣。

他寫的"鍋巴"、"豆汁"都是平民食品，甚至一塊普通的蔥油餅，先生亦能品出滋味，令我羨慕不已。文章表達不同，篇幅不同。梁先生的文章恰如一盤盤菜肴；有記大餐者，洋洋千字，蔚為大觀；有百十字小品，如醬瓜小菜，滋味悠長，如此等等，有好口福，好胃口，文章怎能不精彩？"饞，則著重在食物的質，最需要滿足的是品味，上天生人，在他嘴里安放一條舌，舌上有無數的味蕾，教人焉得不饞？饞，基于生理的要求，也可以發展成為近于藝術的趣味。"如此高見，真讓天下老饕找到了大吃的理由；讀如此文章，焉能不叫人齒頰生香？

先生的文章中總是蘊含著剪不斷的鄉愁，"火腿、雞蛋、牛油面包作為標準的早點，當然也很好，但我只是在不得已的情形下才接受了這種異俗。我心里懷念的仍是燒餅油條。和我同嗜的人相當少，海外羈旅，對于家鄉土物率多念念不忘。"

"烤羊肉"、"豆汁"、"爆肚"寫的是吃的，可文中縈繞始終的是濃濃的解不開的鄉愁。他在書中寫道："友人是山東人，喜食煎餅卷大蔥，然夫人是江浙人，家里生蔥生蒜是決對不會上桌的，到先生家里做客只求大蔥一盤，家常餅數張，卷而食之暢快淋漓，言唯此餐最合心意。"

我的父親是陜西人，在河南工作生活了三十多年，仍一口鄉音不改。又極喜吃面食。哨子面、漿水面、褲帶面、涼皮、饸饹、懶麻食。提起每一種都有濃濃的鄉情在里面，每每展示手藝，做各種面條時會告訴我："你奶奶為我做過這個，很好吃"。只要回鄉，必定整日吃這些家常味道，老友鄉黨邀請宴席之類決計是不會去的，每每要求下碗面吃就好。小時候不懂事，問父親"為什么燴面也是面，你卻不喜歡吃？"。父親回答"小時候沒吃過，思念記憶里的味道也是思鄉"。是啊，人們思鄉，往往也思念記憶里熟悉的味道，以此來深化對家鄉的記憶，通過重復相同或相似的味道，慰藉自己的思鄉之情。

味至濃時即家鄉，此世間，唯美食與鄉愁，值得被原諒十萬次。在這些平實的語言后面，飽含著梁實秋先生對生活的點滴感悟；于尋常中洞察人生百態；于艱難中閃爍諧趣幽默；讓我循著先生的心跡；在淡淡的沉思中品苦品樂品人生。